Tässä olis seosmittarin teko-ohje

 

Muutamat ovat kyselleet multa että onko seosmittaria tehnyt ketään täällä Suomessa niin että olis oikeen oikeita kokemuksia. No, mun kaveri on tehnyt mutta koska olen jo kauan sitten tilannut tarvikkeet kyseiseen laitteeseen päätin kasata sellaisen itse. Osa tekstistä on lainattu netistä muilta tekijöiltä, osa on mun omaa.

 

Ensin hieman teoriaa: Lambda-anturin antama jännite vaihtelee tyypillisesti 0:n ja 1000mV:n välillä riippuen seossuhteesta, kuten kuvasta havaitsemme parhaan tehon seossuhde on noin 12.6:1 jolloin Lambda on 0.86 ja Lambda-anturin antama jännite noin 800-900mV, eli litrassa polttoainetta on 12.6 litraa ilmaa. Vastaavasti paras taloudellisuus saavutetaan noin 15.4:1 seossuhteella jolloin Lambda on 1.05 ja Lambda-anturin antama jännite noin 200mV, eli litrassa polttoainetta on 15.4 litraa ilmaa. Myös Lambda-anturin lämpötila vaikuttaa jonkin verran sen antamaan jännitteeseen joka käy ilmi tästä käppyrästä.  Katalysaattori autoissa pyritään 14.7:1 seossuhteeseen jolla Lamda on 1.00, tuolla seossuhteella seoksen palaminen on optimaalisinta ja näin ollen katalysaattorin elinikä mahdollisimman pitkä.

Eräältä sivulta kaapattu taulukko:

Jännite

Seossuhde

Lambda

250mV

15.0:1

1.02

375mV

14.5:1

0.99

500mV

14.0:1

0.95

625mV

13.5:1

0.92

750mV

13.0:1

0.88

875mV

12.5:1

0.85

1000mV

12.0:1

0.82

Lambda-anturi tulee sijoittaa pakoputkeen riittävän lähelle kantta siten että se saavuttaa toimintalämpötilansa joka on noin 315 Celsius astetta. Lambda-anturin signaali johdin sekä signaali maa kannattaa vetää kabiinin puolelle suojatulla kaapelilla, ja jos anturi on yksikarvainen, kannattaa tehdä jonkinmoinen "prikka", vaikka kuparista, anturin ja pakoputken väliin johon saa liitettyä maajohtimen puristus tai ruuvi liitoksella, EI JUOTTAMALLA, sillä normaali juotostina sulaa alle 300:ssa asteessa ja pakoputken alkupää saattaa hetkellisesti hehkua tulipunaisena "torvi suorana" ajettaessa.

Lambda-antureista osa on ns. "lämmitettäviä" ja osa "kylmiä", seosmittari käytössä ei tuolla ole juurikaan merkitystä, lämmitettävä anturi vain alkaa näyttää nopeammin oikeita lukemia ja saattaa pysyä tarkemmin oikeassa toimintalämpötilassa, mutta minusta tuolla ei ole niin suurta merkitystä koska Lambda-anturiin perustuva seosnäyttö on jokatapauksessa "sinne päin" mittari eikä kylmää moottoria ole syytä muutoinkaan rääkätä, eikä liioin luottaa siihen että seokset olisivat kohdallaan jos omavalmisteinen mittari näyttää jotain. On huomattavasti turvallisempaa antaa luotettavan "gurun" säätää moottori dynamometrissä ja vasta sen jälkeen kiinnittää huomiota siihen mitä mitari yleinsä tietyissä tilanteissa näyttää, ja jos joskus syystä tai toisesta samassa tilanteessa mittari näyttää radikaalisti erillaisia arvoja, kannattaa huolestua.

Lambda antureita on (ainakin) 1, 2, 3 ja 4 johtimisia:

1-Johtimiset: eivät ole lämmitettäviä ja ainoa johdin (yleinsä musta) on signaali, anturin runko toimii signaalimaana.

2-Johtimiset: eivät myöskään ole lämmitettäviä, mutta näissä on erikseen signaalimaa johdin (erinomainen parannus edelliseen).

3-Johtimiset: ovat lämmitettäviä antureita, signaalijohdin (yleinsä musta) ja kaksi lämmitysvastukselle menevää johdinta (yleinsä valkoisia), anturin runko toimii signaalimaana.

4-Johtimiset: ovat myös lämmitettäviä, signaalijohdin (yleinsä musta) lämmitys johtimet (2kpl, yleinsa valkoisia) sekä signaali maa (tyypillisesti harmaa). Mun anturi on tälläinen otettu varaosa-autostani -90 LeBaronista.

 

Itse tein tälläisen nelos version.

Neljäs versio oli muuten edellisen kaltainen, mutta käytin kahta lineaarista piiriä dot-modessa (vain yksi ledi palaa kerrallaan, kytkentä löytyy LM3914-datalehdykäisen sivulta 8. Ymppäsin ensimmäisen piirin nastan 4 ja maan välille 5k trimmerin, sekä nastojen 6 ja 7 välille 10k trimmerin, toiseen piiriin vastaaviin nastoihin 20k trimmerit, Näillä trimmereillä viritin ensimmäisen piirin sytyttämään ledit 0mV ja 450mV:n välillä ja toinen piiri vastaavasti 500mV - 1000mV:iin. Trimmereillä kyseinen mittari on helppo virittää vaikka niin, että ensimmäiset 10 lediä syttyvät 200mV:n ja 600mV välillä ja jälkimmäiset 10 lediä 600mV ja 1000mV välillä, jolloin saadaan lisää tarkkuutta sille alueelle, missä sitä eniten tarvitaankin.

No niin siinä on tarvittava teoria. Kokosin komponentit koekytkentälevylle kauniisti ;-)) Kytkentä oli aika helppo koota.

 

Sitten kalibroin mittarin näyttämään 200 mV:stä 1000 mV:iin.

Ja ei muuta kun piuhat kiinni ja testaamaan.

28.02.03 vielä en ole saanut kiinnitettyä anturia mihinkään ajoneuvoon...